在鐵觀音的故鄉安溪,今年的春茶香氣中彌漫著一股更加自然清新的茶味道。茶產量過剩的今天,茶行業不再片面追求規模化大面積生產,而是更加尊重生態,善待大自然的饋贈,不施化肥改用有機肥,不用殺蟲剎改用辣椒水。回歸自然的時代大潮之下,野生茶概念應運而生。
日前,在晉江源頭安溪桃舟鄉,記者接觸到了嵌在山水間的野生茶園。在這里,茂密深邃的山林里,藏著自然生長多年的茶樹,當地村民采摘毛茶后,能制出口味古樸的純天然野生茶。此外,當地還有一種半天然的放養茶,即雖然有人工看管,但放養于深山老林中,味道亦十分接近“古早味”。
專家認為,野生茶也好,放養茶也罷,都是生態茶的表現形式,泉州茶產業開打這些新概念,是行業調整期的一種創新轉型,迎合了市場對健康生態型產品的新需求。
回歸山林還原“古早味”
“咦,這茶的味道怎么不太一樣?”日前,在桃舟鄉吾之茗茶葉合作社負責人肖連地家里,記者品嘗到了一種味道獨特的烏龍茶。“這是我們附近山上特產的‘野生茶’。”肖連地說,附近的山叫龜爐山,茶農們發現深山中有很多品種獨特的茶樹,有些是鐵觀音,有些不是,茶葉較茶園種植的鐵觀音來得大,他們依據烏龍茶的制作方式研制出了這款野生茶。打個比方,這就像是餐桌上大家喜歡的天然野味一般。人們平常從不看護,完全任其自生自滅,全部交給大自然。
龜爐山上,帶路的村民指著茂密深邃的叢林說,那里生長著上萬株野生茶。“野生茶是長久存在于山林里的,每年只產春茶一季,目前大約可收千斤左右的野生茶毛茶。”制茶師傅肖保守說,野生茶產量少,有一茶難求的稀缺性,今年春季天氣還不錯,質量上乘的每斤要五六千元。因為是純野生且并非都是鐵觀音,茶味道也與普通意義上的鐵觀音不同,茶湯較鐵觀音來得醇厚,味道回甘,茶葉耐泡,所含的天然有益成分很高。“野生茶的養殖成本接近于零,關鍵是后期的人力采摘成本較高。”肖連地說,因為茶樹是種在山上的,采茶工每天的工資就要120元,還要加上來回的路費補貼。
記者發現,在龜爐山林間還有很多種在山林旁邊的成片鐵觀音,他們不像一般的茶園那么規整,而是與各種樹木相間而生,據村民介紹,那些是他們桃舟鄉發展的放養茶,類似于禽類養殖上的放養概念,雖然有看管,但更多的時間是放養山林間。肖保守說,最近幾天他一邊忙著制茶一邊還要忙著接茶商的電話,這幾年他們的放養茶概念被炒熱了,不少好茶之人及茶商慕名趕來。
那么何為放養茶呢?對此,作為高級評茶員、高級制茶技工,肖連地是有發言權的。“2009年,我開始研究如何還原鐵觀音‘古早味’的種植新嘗試,探索茶園的深山老林放養模式。”他說,至今他已經擁有了500多畝的放養茶園,茶樹或種在村落旁成為綠化的一部分,更多的則散落在合作社的相關山林里。肥料來自于羊糞,而殺蟲水則是自己研發的辣椒水。“用小米椒研磨制成可食用的辣椒水,再以1:50的比例兌水。”肖連地說,由于晉江源頭生態原本保持得較好,蟲害也罕見,所以連辣椒水他們都很少用。放養茶已經成為當地的一大特色,不僅是肖連地,桃香、全香、桃茗、金圣香等茶葉專業合作社也推崇放養茶概念。
相關數據表明,安溪的生態茶園數量在25萬畝左右,近年來有增多之勢。安溪縣茶葉站站長楊文儷介紹說,生態茶園并沒有官方的權威認證,只是一個寬泛的概念,指的是尊重茶葉的自然生長,少施甚至不施化肥,采用粘板或是其他非化學成分的防治病蟲害手段培育茶園。在生態茶園的大概念中,有機茶園需要由國家權威認證,近年來隨著市場的需求,安溪縣茶人又開發出了放養茶、野生茶的概念,其實這都是生態茶園的另一種表現方式。